مهرجان سان جينارو يحتفل بمئويته وسط تكاليف وتشغيل مكثف

يحتفل مهرجان سان جينارو في حي ليتل إيطالي بنيويورك هذا العام بمرور 100 عام على انطلاقه، فيما يدير المنظمون والباعة عملية إعداد وتشغيل واسعة تمتد لأشهر وتستمر حتى ساعات الفجر يوميًا. ويضم المهرجان، الذي يتواصل حتى الأحد، 220 بائعًا، بينهم 75 يقدمون الطعام، على امتداد 11 مربعًا سكنيًا، وسط تقديرات بوصول نحو مليون زائر إلى الحي.

وقال جون فراتا، نائب رئيس منظمي «فيغلي دي سان جينارو»، إن التحضير يبدأ في نوفمبر، ويتطلب اجتماعات عديدة مع جهات حكومية مختلفة. ويخضع الحدث لشبكة من القواعد التي تنظم الغاز والمياه والسلامة العامة، إلى جانب تصاريح التشغيل وترتيبات الشاحنات وتوصيل الكهرباء. ووصف فراتا العمل بأنه «متواصل بلا توقف».

ويتولى فراتا جانبًا كبيرًا من تنسيق مواقع الباعة، الذين تدفقت طلباتهم في عام الذكرى المئوية. ويمنح المنظمون مواقعهم بحسب المساحة المتاحة، مع نظام أقدمية يمنح الباعة المخضرمين مواقع مميزة في شارع مولبيري قرب تقاطعه مع شارع غراند. وتُعد المواقع الأبعد عن هذا التقاطع أقل جاذبية، كما تُباعد اللجنة بين الباعة الذين يبيعون منتجات متشابهة كي لا ينافسوا بعضهم بعضًا مباشرة.

ووصل عدد الباعة هذا العام إلى الحد الأقصى الذي يمكن للمهرجان استيعابه، رغم استمرار الاتصالات من راغبين في المشاركة بعد بدء الحدث. ويأتي بعض الباعة من بوسطن وفيلادلفيا. وتبلغ كلفة استئجار كشك بمساحة 10 في 10 أقدام 2,350 دولارًا، فيما تصل كلفة مساحة 10 في 25 قدمًا إلى 4,000 دولار، إضافة إلى 400 دولار لخدمات النظافة ورسوم كهرباء تدفع مرة واحدة وتتراوح بين 460 و700 دولار.

وقال فيني باتوتو، 81 عامًا، صاحب كشك «كازن فينيز»، إن المهرجان أصبح أكبر وأكثر ازدحامًا على مر السنين، وإن وتيرة العمل ترهق العاملين جسديًا وتؤثر في نظامهم الغذائي. وشارك باتوتو في المهرجان منذ طفولته، اقتداءً بوالده الذي شارك في أول دورة عام 1926 بعد وقت قصير من هجرته من مدينة فوجيا الإيطالية.

وبدأ باتوتو الاستعداد لاحتفالات هذا العام في منتصف يوليو، بشراء كل شيء من قطع اللحم إلى الفلفل. وخلال المهرجان، يبدأ يومه عند الساعة 4 صباحًا بوصول الخبز الطازج إلى منزله في لونغ آيلاند سيتي في كوينز، ثم يحمّله في شاحنته عند 4:30 وينقله إلى ليتل إيطالي. وبعد ذلك يعود لجلب فريقه العائلي متعدد الأجيال، من الأبناء وأبناء العمومة وأبناء الأخوة والحفيدات، إلى جانب أصدقاء العائلة.

وبحلول الساعة 8 صباحًا، يتجه الفريق مجددًا إلى المهرجان، وسط صعوبات النقل وركن السيارات، ويكون جاهزًا للعمل عند 11 صباحًا. ويبيع الكشك طبق «براشولي» بسعر 21 دولارًا وسندويشات النقانق والفلفل بسعر 18 دولارًا. ولا يحدد باتوتو عدد السندويشات التي يقدمها، لكنه يقدره بالمئات، بما يكفي لتغطية التكاليف وتحقيق قدر محدود من الربح.

ويغلق المهرجان عند منتصف الليل في عطلات نهاية الأسبوع، وعند 11 مساءً في أيام الأسبوع، لكن التنظيف يبدأ قبل الإغلاق بساعة. وقال باتوتو إن فريقه يجرد المخزون وينظف المعدات والشوايات ويعيد تزويد المشروبات، قبل المغادرة عند الساعة 1 صباحًا والعودة إلى المنزل قرابة 1:30، ليبدأوا من جديد بعد ساعات قليلة.

ويعرف كريس ريانييلو، من مطعم «أومبيرتوز كلام هاوس» للمأكولات البحرية في ليتل إيطالي، هذا الإيقاع جيدًا. وقال إنه يعمل في المهرجان منذ كان في 13 من عمره، وهو الآن في 27، وإن المشاركة تعني له الكثير رغم صعوبة العمل. ويعمل المطعم، الذي افتتحه جده ويعود وجوده في الحي إلى عام 1972، داخل مقره في شارع مولبيري وكذلك عبر كشكين قرب بابه. ويبيع الكشكان المحار المحشو بسعر 20 دولارًا والحبار الطري بسعر 23 دولارًا.

وأوضح ريانييلو أن العاملين يغطون السمك بالدقيق ويقلونه مبدئيًا في موقع قريب، ثم ينقلونه إلى الكشك لتبريده وقليه لبضع دقائق إضافية، مؤكدًا أن تنفيذ ذلك في الهواء الطلق يزيد صعوبة العمل. وقال نيكي كريشيتيللي، مالك مطعم «دا نيكوز»، الذي يحقق مبيعات كبيرة خلال المهرجان ويبيع المعجنات في كشك قريب، إن الأمر ليس سهلًا، مشيدًا بجهد العاملين والخدم والطهاة.

ومن الوافدين الجدد إلى أكشاك المهرجان مخبز ومقهى «فيزيت سيسيلي إن واي سي»، الكائن في 86 إيست سيفنث ستريت، ويديره نيكولا كاليا، وهو من صقلية وشخصية معروفة على الإنترنت. تقدم كاليا بطلب المشاركة في وقت سابق هذا العام وقُبل طلبه. وقال إنه أراد، بصفته إيطاليًا من إيطاليا، المشاركة في الذكرى المئوية وتقديم أطعمة أصيلة، بينها سندويشات «بانيلّي» بسعر 15 دولارًا، وهي فطائر مقلية من الحمص وكروكيت البطاطا تقدم في خبز إيطالي. ويجلب كاليا المستلزمات بدراجته، ويتوقع بيع نحو 300 سندويش و800 قطعة كانولي يوميًا.

وقال المونسنيور جيمي جيغانتييلو، الذي يعمل مع المونسنيور ديفيد كاساتو مستشارين روحيين للمهرجان ويقيمان القداس الرئيسي تكريمًا للقديس الذي يحمل الحدث اسمه، إن المناسبة بالنسبة إلى الإيطاليين تتجاوز الطعام إلى التقاليد. وأضاف أن المهاجرين إلى الولايات المتحدة يمكنهم الاندماج في البلاد مع الاحتفاظ بتقاليدهم وإيمانهم، وهو ما فعله أبناء نابولي قبل 100 عام.